El Cuauhtémoc nel Musel

 

Aporta esti miércoles el buque escuela de l’Armada mexicana al Musel nel so viaxe anual de diplomacia marinera, y fáenlo mui bien. Tevi la oportunidá de visitalu nuna de les sos paraes na Habana y entá recuerdo l’espliegue d’hospitalidá, cortesíes y el picante tremendu de dalgún de los bocadinos colos que mos agasayaron.

Ye un barcu veleru, del estilu del nuesu Elcano, pero ensin algamar al so nivel. Fo construyíu en Bilbao, allá pelos 60 del sieglu caberu, como otros tres hermanos suyos unvíaos a Hispanoamérica. Y los mexicanos decidieron bautizalu col nome de Cuauhtémoc, el dirixente caberu de los aztecas, axusticiáu por Cortés demientres una espedición a les Hondures, y reivindicado cíclicamente polos sos gobernantes, casi toos d’orixe hispanu, como amuesa d’arguyu patriu, malentendío na mio opinión puesto qu’ente los tlaxcaltecas tienen al gran Xicohtencatl, muncho más atractivu. Ye lo qu’hai.

Lázaro Cárdenas punxo-y esi nome al so fiu, políticu como’l so pá, que sufrió un de los mayores pucherazos que recuerda la historia a manos del PRI, partíu revolucionariu institucional, un oxímoron de los que México ye capaz de producir. Como’l propiu López Obrador, el so gobernante anguaño y amuesa viviente d’oxímoron.

Los guardiamarines, en plenu ardor militar mozu, quiciabes nun sepan que s’atopen metanes un proceso de militarización de la sociedá mexicana, al estilu de lo asocedío en Cuba y en Venezuela –vamos tener que tar atentos al casu colombianu- au los militares usurpen el texiu económico del país por decisión de los sos gobernantes, que asina los compren y aseguren la so llealtá mientes el país se desliza velozmente haza’l desastre.

 López Obrador, AMLO, lleva desdiciéndose, coles sos aiciones, de tolo que prometiera a lo llargo de toa una vida política. L’usu del Exércitu pa lluchar escontra los carteles de la droga fo entamao por Calderón y continuao por Peña, y condergao por Obrador dende la oposición, pa amontar el so emplegu una vegada na presidencia, y, amás, aniciar una lloca carriera haza la militarización de la economía del país que pasa pola construcción de trenes y aeropuertos, cola so xestión posterior; la ocupación y xestión de precintos aduaneros; la construcción y xestión d’estructures hoteleres; y agora, al paecer, van entrar tamién na xestión de los recursos enerxéticos. Too suena a los casos caribeños yá citaos, y ye fácil deducir cómo puede acabar la historia.

Los guardiamarines que mos visiten, felices d’atracar na Madre patria, tan denostada pol so presidente, aínda nun saben que pueden acabar convertíos, non en guardies, sinon en carceleros de la so patria.

Raúl Suevos

A 30 díes vencíos de mayu de 2023

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L'alternancia que nun fue

 

Defín el diccionariu de la Llingua asturiana a l’alternancia como aición y efeutu d’alternar o alternase, y, si lo aplicamos al ámbitu de la política y los partíos del ramu, infiérese fácilmente que se produz o manifiesta colos cambeos na gobernanza nos estremaos niveles o escalones de la  nación; esto ye, el municipal, el rexonal y el nacional.

Ye, amás, xunto al pluralismu, la pluralidá na representación política que tien nel partíu únicu al so antónimu, la clave de los sistemas políticos modernos, o a lo menos talo como lo entendemos n’Occidente. Ensin estos dos componentes ye difícil falar de democracia, y, na medida que se reduz dalgún de los dos, asistimos a un deterioru proporcional de la calidá del colectivu social nel qu’esto se produz.

A mayor pluralidá mayor representatividá, llimitaciones del sistema eleutoral aparte, y, a mayor alternancia nel poder, mayor vivacidá del texíu social y de la so sensibilidá política. En sentíu contrariu, cuando se reduz la pluralidá, y tamién l’alternancia, pudiera pensase que mos atopamos énte sociedaes faltes del nerviu social qu’impulsa a les naciones.

Asturies paez evolucionar como un casu paradigmáticu. Nos distintos ámbitos les coses tienden, non yá al inmovilismu, a la petrificación. Xixón ye socialista, Uviéu conservadora, les Cuenques ente comunista y socialista, y d’ehí casi que nun se sal. Asturies, inclusive nel nivel municipal, tradicionalmente nerviosu, paez anclase na tradición del votu, con delles esceiciones. Pero no rexonal paez sofrir un ciertu procesu de momificación.

Hasta va bien pocu yera Andalucía la campeona del inmovilismu en rellación cola alternancia, pero, Asturies ye anguaño la qu’alza’l pendón d’esi bandu casi medieval. Namái dos curties incursiones del conservadurismo, Marqués y Cascos, qu’acabaron malamente, supusieron intentos de romper esa nidia tendencia rexonal. Y ehí siguimos.   

Esta oportunidá nueva poca novedá aporta. La rexón va siguir sumida nel so lentu y, aparentemente, imparable amostalgar; incapaz, como les urnes manifiesten, de tomar decisiones que puedan suponer salise de lo cotidiano, nun vaya a ser que mos llevemos un sobresaltu.

El ciclu nuevu  va trayenos más de lo mesmo. Una avieyadura progresiva, una fuyida de la xente mozo con preparación pa buscase la vida fuera de la rexón, unes comunicaciones costosísimes haza la capital, un mediu agrariu que más que desasistíu atópase perseguíu, una Llingua usada únicamente como bandiera oportunista nel casu de que faiga falta, un espliegue de la industria eólica naquelles comarques que l’ausencia de votantes dexa desprotexíes, y, en fin, un rosariu d’anuncies o promeses que nun acaben de realizase. Ye lo qu’hai, y lo qu’eleximos.

Raúl Suevos

A 28 díes vencíos de mayu de 2023

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La ïsola bella

Metanes el tiempu revueltu d’estos díes caberos por fin un pronósticu feliz, no atmosféricu, que mos permite programar una escapada a un rincón que va tiempu guetabemos; les islles Borromeo, nel llagu Maggiore.

Un llagu, el Maggiore, que nun lo ye, pos siendo grande, el de Garda aventaxalu nun terciu a lo menos, pero como tolos del norte d’Italia ye simplemente magníficu, cola particularidá nésti que la so parte norte pertenez a Suiza, nos sus cantones de fala italiana, y, si la mio alcordanza nun falla, y si asina fuera tampocu importa muncho, el famosu Hemingway fai colar al so protagonista del “Adios a les armes” remando nuna chalana metanes la nueche haza aquel país, esmuciendo d’una Primer Guerra Mundial de la que, magar ser conductor d’ambulancia voluntariu, yá taba afartu.

El casu ye qu’esti llagu, na so parte italiana, vien siendo propiedá a lo llargo los sieglos, d’una de les families más riques del país, superando a los Médicis toscanos en llonxevidá, pos aínda anguaño siguen no alto de la pirámide social del país, y tamién na económica. Son los Borromeo, pastu de revistes últimamente pos un de los sos atoños, Beatrice, emparentó pente medies boda con los Grimaldi de Mónaco, y yá se sabe, eso ye bocato di cardinale pal papel couché.

Nel llagu, que los sos drechos de pesca creo qu’entá son de la familia, apreciense tres islles, toes de la so propiedá, y nes que, sieglu tres sieglu, foron levantando edificaciones –palacios- y xardines; llenando los primeros d’obres d’arte y los segundos d’especies exótiques trayíes de tol mundiu. El conxuntu pasa por ser una autentica maraviella, y ciertamente yelo, anque’l nuesu asoleyáu día resultó poco menos qu’una velea.

Paecía aquello’l desembarcu de Normandía, con docenes de lanches y tresbordadores, toos ellos cargaos d’ancianos, o más asépticu, over 75, de toles nacionalidaes y llingues, anque me llamó l’atención l’ausencia de xaponeses, en tala cantidá que’l llargu percorríu pela Isola Bella, la única que visitamos, montáu en mou Ikea, de forma que’l visitante nun pueda evitar nin les tiendes, nin la cafetería del palacio, y, finalmente, los munchos restaurantes que na zona de salida esperen al afamiáu y cansáu turista, resultaba aforfugante y quitaba les ganes de detenese; si bien, too hai que dicilo, les munches obres pictóriques nun cuenten con grandes firmes y la so importancia alcuentrase na so propia disposición recargada nos grandes salones.

Ye realmente’l conxuntu de les islles y los sos xardines na rodiada d’esti llagu envueltu peles cumes de les primeres estribaciones alpines lo qu’impresiona, y la presión de los güelos invitamos a dexar la Isola Madre, au s’atopa la estatua xigante de San Carlos Borromeo, y los xardines Pallavicino pa otra ocasión na que la presión turística nun seya tanta, anque visto lo visto ye duldoso que queden feches tranquiles pa talu llugar.

Depués, y yá de nuevo na oriella, tomamos el paséu de la rivera, una autentica delicia, ésta sí, qu’en mou xardín botánico salpicáu de playes lacustres lleva hasta la vecina Stresa; una villa turística con una llínea de grandes hoteles al mou de Dauville, Cannes o Montecarlo que da idea de lo que fue y aínda sigue siendo esta zona como meta turística, pero qu’a min, sobre manera, emocioname pol homenaxe que caltien al Alpinu y el mulu de montaña.

Ellí, en Stresa, atopamos una ostería de la que me queda la alcordanza d’unos raviolini rellenos de crema de patata a les hierbes y cocíos en caldu d’estofáu de carne, una delicia que encaxa maraviosamente con un brunellu de Montalcino de preciu asumible, y que coronamos con un tiramisú confeccionáu con cerveza en llugar de café; sorprendente y riquísimu. Ye lo qu’hai.  

Raúl Suevos

A 16 díes vencíos de mayu de 2023

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Monza, la del Gran premiu

 

Confieso’l mio gran desconocimientu sobro les carauterístiques y detalles d’esta ciudá. Nin siquier  tenía nidiu’l so allugamientu, más allá del fechu d’atopase na Llombardia, nel vieyu milanesao. Pa min yera la see d’unos de los dos grandes premios de Fórmula un de los dos que se celebren n’Italia ca añu; l’otru ye Ímola. Y siempres pensé que se trataba d’una villa pequeña a un circuitu pegada. Nin siquier que l’inefable Silvio Berlusconi, vecín del pueblín d’Árcore na so villa dieciochesca, aquella nomada poles fiestes del Bungabunga, comprara l’equipu fútbol y en tres años lu ascendiera a Primera división, nin siquier eso sirvió pa que yo camudara la mio inorante opinión sobro esa pequeña ciudá.

Dende Milán, en Cercaníes, son malapenas unos minutos, y nada más dexar la estación, que s’alcuentra pegaina al centru históricu, un atalanta rápidamente, pol empaque de les sos construcciones, que se trata d’una ciudá a la vegada vieya y acomodada. El so Duomo-catedral, cola so fachada esplandiente tres seis años de restauru, y los sos frescos impresionantes nel interior proclamen que nun ye una simple capital provinciana.

El centru, que mos acueye nuna mañana asoleyada, ta enllenu atarraquitao magar ser domingu, quiciabes porque se celebra’l día de la madre, y la mamma ye la institución principal del país. Munchos negocios abiertos, los de marca toos, y les terraces atestaes, particularmente les del paséu lungo’l ríu Lambro, aquel que los austriacos trataron d’usar infructuosamente como llínea de defensa demientres les guerres del Risorximientu lideraes por Víctor Manuel de Saboya y Napoleón III.

Ye una ciudá encantadora enllena d’edificios clásicos de domines estremaes que van llamando la to atención mientes camines per unos suelos empedrados en llastres de piedres centenaries o ladrillos cocíos formando particulares arabescos. Cabe namái entrugase cómo se va resolver el tráficu humanu con ocasión del setembrín Gran Premiu de Fórmula un.

Raúl Suevos

A 15 díes vencíos de mayu de 2023.

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La teoría de los aniellos

 

Nun se trata de los aniellos de Mordor, anque esta teoría tamién va d’asoberbiar al mundiu. Trátase de la teoría del xeógrafu Halford Mackinder, quien, en 1904, definió un “Pivote xeográficu de la historia” que s’atoparía nel centru de la “islla mundial”, esto ye, Eurasia, arrodiáu d’aniellos de tierra, y qu’anguaño coincide coles vieyes repúbliques soviétiques conocíes como los “Tanes”, Kirguistán, Uzbekistán, Kazakstán, Turkmenistán y Tayikistán, -dalgún escaézolu, seguro-.

Según Mackinder, dende esta tierra corazón controlabase tolo demás, -él aínda nun contaba col apolmonante esporpolle de la antigua colonia americana- y poro, “Quien gobierne la Tierra corazón va dominar la Islla mundial, y quien gobierne la Islla mundial va controlar el mundiu”, ¿Suena-yos? Col tiempu y les meyores tecnolóxiques esta teoría pasó a ser carne de rates de biblioteca, pero, últimamente, paez que dalgo se mueve.

Anició la propia Xunión Soviética cola so cayida y l’apaición de les repúbliques nueves, sobro las que entá caltenía un tenue control, pero, al tiempu, alboreció la China de Deng Xiao Ping, güei baxo’l dominiu de Xi Jinping, y xigante mundial a la gueta si non de la supremacía, sí de la equiparación colos EEXX.

China y el so proyectu de la Nueva Ruta de la Seda tiene sío los grandes protagonistes de la Globalización, con desarrollos descomanaos per tol mundiu que dexaron a munches naciones dependientes de la delda contrayía pa pagar les obres, delda con China, de xacíu. Lo qu’acabó por dar mala imaxe al país de los Guerreros de Xian, o quiciabes la imaxe real.

Col Covid y l’espertar xeopolíticu de los EEXX, yá en tiempos d’Obama, paecía que l’asuntu s’aselaba por parte china, pero la Invasión d’Ucrania vieno a tresmanalo too. Putin va dexar al so país pelos suelos, yá ye dependiente económicamente d’un garapiellu de compradores de materies primes, principalmente China ya India, y, quiciabes poro, el xuegu de los aniellos tíense puesto de nuevo en marcha.

Esti fin de selmana Xi  reunióse en Xian, precisamente ellí, colos presidentes de los Tanes enantes citaos, para desendolcar nuevos créditos pa infraestructures, trenes y oleoductos, por valor de casi 4 mil millones d’euros, lo que va permitir comerciar direutamente con Europa ensin pasar per Rusia, dexándola aínda más dependiente, casi servil nel caso chinu, y a los Tanes tamién.

Mientes, los del G-7, ensin l'impagable concursu del doctor Sánchez, charren simpáticamente en Xapón, casi ensin axenda y con una participación europea ca vegada más simbólica y ayuna de poder real. Ye lo qu’hai.

Raúl Suevos

A 21 díes vencíos de mayu de 2023

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Le Giubbe rosse

 

Cuando vivía en Florencia avezaba los sábados a media mañana a mercar na piazza Repubblica l’únicu diariu que llegaba d’España, naquellos tiempos la prensa dixital aínda taba en mantielles. Dempués solía sentame na terraza d’un de los más clásicos establecimientos de la ciudá, Le Giubbe rosse, a tomar un café espresu, que naquel entoncenes acompañaben con una mínima pieza de chocolate ensin zúcre. Una delicia mientes entamaba la llectura.

Allí descubrí lo qu’había detrás d’aquel nome, Los camises coloraes, el llamatu que, pol humildosu uniforme del que se dotaron, identificaba a los voluntarios de toa Italia qu’acompañaron al insuperable Giuseppe Garibaldi demientres les épiques xornaes del Risorximientu italianu, o lo que ye lo mesmo, les guerres de lliberación y xunificación d’Italia.

Vien esto a cuentu de que’l Milán de los sábados, anguaño, ye fadíu, pues a les mases de turistes xunense los propios italianos, que tamién tienen drechu, y, como los foriatos, engárriense pel so metru cuadráu per tol centru la ciudá, col resultáu de facer desagradable lo qu’ayeri yera un contentu.

Fo’l muséu del Risorximientu la gran solución, y a la vegada’l gran disfrute del descubrimiento, pues atópase en plenu centru, y, como güei la historia tien pocos adictos, malapenes tien visitantes, lo que te permite dir adulces y esfrutar de ca estancia.

Guarda tesoros increyíbles como los orniamentos de Napoleón Bonaparte na so coronación como rei d’Italia, una coleición de pintures de batalles que a bon seguro que’l nuesu espertu Ferrer Dalmau yá tien visitao; tamién el ponchu y sombreru del inmortal Garibaldi, asina como exemplares de les citaes giubbe rosse, ensin dexar de llau estremaes amueses d’armamentu de la dómina, too ello colos suficientes paneles esplicativos pa que’l neófitu nun se sienta perdíu.

 

D’ellí colamos, per casi enllenes de xente, haza los Navigli, una zona de vieyos canales, onde los austríacos intentaron montar una llínea de defensa con ocasión de la batalla de Magenta, en 1859, na que’l xeneral Mac Mahon, futuru presidente de la Republica francesa, fo figura destacada, y qu’anguaño ta camudada na área d’espardimientu más importante de Milán, con tantu de terraces, osteriés y trattories.

Nós vamos parar na Osteria Ovino, de especialidaes abruzzeses, onde unos paccheri con ragú de pulpu al pomodoro con stracciatella de búfala, regaos con un chianti clásicu de Badia Pasignano sirven pa piesllar una mañana que, en contra de les previsiones, va pasar ensin cayer gota.

Raúl Suevos

A 13 de mayo de 2023

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Il Cimitero monumentale di Milano

 

En días de tormentas primaverales, algunas demoledoras como las caídas en el Piemonte, se hace complicado decidir un plan lo suficientemente atractivo y, a la vez, sin la presión de las masas turísticas. Con tales premisas nos decidimos por apuntar a una pieza de enormes dimensiones, en pleno centro, y hasta con boca de metro en la misma entrada. El Cimitero monumentale di Milano.

No es necesario resaltar la histórica tendencia de los italianos a la grandiosidad en sus obras públicas, algo, por otra parte, comprensible si tenemos en cuenta sus raíces romanas. El Renacimiento, en la obra civil, bebía de esos orígenes para reflejar la grandeza de familias como los Medici, Sforza, Montefeltro, Colonna, etc. y ya, llegados al Risorgimento, la expansión de las ciudades italianas de la mano del nuevo urbanismo fue la arena para la expresión de esa grandeza constructiva italiana, como la propia Milán.

Con estas premisas cabía esperar un espléndido ejemplo de arquitectura y escultura en esta visita, pero, desde la misma explanada exterior empezamos a darnos cuenta de que el calificativo monumental quizás no era suficiente. Un edificio enorme, con apariencia de iglesia se abre en dos alas hacia el centro de la ciudad, con una enorme estructura central, la iglesia, en cúpula, y todo ello en mármol blanco. 

Podría pensarse que es suficiente, pues las alas alojan galerías abiertas en las que se disponen tumbas familiares con profusión de grupos escultóricos. Las partes bajas acogen un gigantesco columbario en el que las paredes libres están tapizadas con placas recordatorio de diversos caídos en las guerras del Risorgimento o en la Gran Guerra.

Traspasada esta impresionante entrada se accede a la zona abierta, enorme, gigantesca, en la que hay substancia para ir con una bolsa de pícnic y pasar un día entero. Es aquí donde se echa en falta un folleto o un librito que guíe al visitante, pues las posibilidades son muchas, de modo que nosotros optamos por dejarnos llevar a lo largo de las avenidas, entre mausoleos y vericuetos arbolados, esperando descubrír alguna joya.

Llama la atención la enorme cantidad de escultura en bronce y también en mármol; con especial mención a algunas tumbas de caídos o desaparecidos en combate, o en cautiverio.

Al doblar una esquina nos atrae una gigantesca Última cena en bronce, sobre un pétreo pedestal, con figuras de más de dos metros y que, observada de cerca, no es sino el mausoleo de la familia Campari, aquella de la famosa bebida italiana.

Más allá, aunque esta expresión quizás no sea adecuada dado el lugar, un humilde soldado parece guardar el descanso de sus vecinos.

Son los mausoleos, sin embargo, los que más atraen la atención, pues pareciera que las familias pudientes hubiesen entablado una competición por ver quién luce más y más tiempo en la otra vida, como si no supiesen los que aquí descansan que es, además de definitiva, una dimora igualitaria. Uno de estos chalets me llama especialmente la atención pues parece inspirado en la columna Trajana de los Foros imperiales y reproduce un increíble Vía cruces. Una inversión para la eternidad que hoy disfrutamos algunos viajeros particulares.

Antes de abandonar el Cimetero, para una cita mucho más terrenal, aún descubrimos un último mausoleo de factura extraordinaria, que ese inexistente folleto nos deja huérfanos de la información necesaria sobre la identidad de los mandantes pero que, a mí, en cualquier caso, me conmueve al ver cómo brilla el morro de una de las vacas, frotado, en superstición poco cristiana , buscando algún tipo de sortilegio.

Sólo nos queda acudir al encuentro de una fastuosa bistecca fiorentina para lo que tomamos el metro hasta plaza Loretto, con el tiempo justo que no nos permite detenernos para imaginar el cuadro del Duce y Clara Petacchi, recién fusilados por los partisanos, colgados allí por los pies para mofa y escarnio de un populacho insano.

De la bistecca sólo señalar que, aunque la vaca no era chianinna, estaba excelentemente preparada, pura mantequilla, y las láminas de alcachofa cruda , con escamas de parmigiano y aceite de Calabria que tomamos como anti pasto  resultaron un descubrimiento para tomar nota para el futuro, Ostería la Bistecca. Ye lo que hay.

Raúl Suevos

A 12 de mayo de 2023.

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Arte contemporáneu en Milán

La puxanza de l’aviación, y más concretamente de los conocíos como vuelos baratos, qu’a fin nun lo son tanto, fai que la temporada turística dure doce meses, a lo menos naquellas places con abondo tirón, como ye’l casu de Milán, la vieya Mediolanun de los longobardos, y capital mundial del diseñu dende va yá dellos años.

En Milán, nun día normal, casi too xira al rodiu’l Duomu, la magnífica catedral gótica de la ciudá. Siempres hai coles pa entrar nella o subir a los sos teyaos, y la plaza, dominada pola aguerría figura de Víctor Manuel de Saboya, xinete nel so broncinéu caballu, ta casi siempres atestada de personal.

N’un de los llaterales ábrense les rellumantes galeríes, bautizaes a gloria del rexu xinete, y que, n’ocasiones, de tan concurríes, conviertense en tarrén granible pa carteristes. Ye lo qu’hai.

Al fondu, el pasacalles ábrese a la plaza de la Scala, el pernomáu teatru de la ópera de Milán, de que la so fachada esiste copia idéntica nel gobiernu militar de Barcelona. Tres la plaza, doblando la esquina del teatru y siguiendo la vía de Giuseppe Verdi, los grupos de turistes afánense en dirección de la pinacoteca de Brera, un de los oxetivos señalaos en toles guíes turístiques, pasando ensin malapenes detenese énte les atrayentes y prohibitives  tiendes de tou tipu que s’allinien a lo llargo de les aceres.

Na plaza’l Duomu, por embargu, aínda queden elementos d’interés, como’l Palazzo Reale, au abrieron, con munchísima publicidá que tien xenerao la correspondiente espectación, una amuesa de les instalaciones, desafíos, performances, den-y el nome que quieran, que l’arxentín Leandro Erlich tien dío montando dende va dellos años en estremaes partes del mundu.

¿De qué se trata? Pues de xugar colo aparente, y va de sí lo de xugar yá que na mayoría de los casos son los xuegos d’espeyos los que mos lleven a ver lo que nun ye, o a atalantar lo inesistente. Buecos d’ascensor infinitos, patios de vecinos que namái son paredes, ventanilles d’avión imaxinaries, peluqueríes o probadores infinitos, y quiciabes el más provocador, yá nel esterior, la fachada d’un edificiu sofitada nel suelu que mos permite maxinar que desafiamos la gravedá. Too parecencia.

Reconociendo’l valir del maxín del provocador autor, dalgo qu’atiesta’l pagu nun menor de la entrada, debo dicir que nun fue descomanada la impresión que me xeneró; quiciabes somera o llixera-y cuadre más como calificativu. Y ello vien del usu que los magos modernos faen del xuegu d’espeyos pa les sos “fazañes”, como bien esplica de xemes en cuando’l magu “residente” del programa’l Hormigueru.

 Erlich, con la proverbial capacidá que los arxentinos tienen pa l’autopromoción, algama a atrayer allá per onde pasa l’atención de los medios, lo que, en ciertu mou, conviertelu nun magu del arte modernu, o lo que a vegaes ye lo mesmo, nun vendedor de fumu.

Raúl Suevos

A  11 díes vencíos de mayu de 2023

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Pasiando Bérgamo

 

Conozse como’l bergamascu a una provincia de la rexón de Lombardía que tien como capital la ciudá de Bérgamo. Ye una rexón pequeña, o gran comarca, según cómo se mire, que se carauteriza por allugase nel sur de los Alpes italianos, ente los grandes lagos, con tantu de parques nacionales y vistes escepcionales, qu’ellí dicin-yos vedute.

La capital atópase xusto nel borde d’esa zona montañosa y lacustre, con tola Valpadana, la llanura del valle del Po, a los sos pies. Una ciudá históricamente rica, con la parte antigua y fortaleza no alto d’un riscu dende tiempos de los romanos, quiciabes enantes. Y que, magar too eso, a la mayoría malapenes mos sonaría si nun fuera porque cuenta con un aeropuerto magníficu con unes tases mui baxes, lo que fai que munches compañíes aérees de baxu coste lu incluyan ente les sos rutes.

En tiempos pretéritos los bergamascos tuvieron que trepar coles ides y veníes de los mercenarios suizos, turistes mui particulares, qu’unes vegaes combatíen pa los Sforza de Milán, y casi siempres pa los franceses de Francisco, aquel que namái coincidía col emperador Carlos en querer pa sí la ciudá de los Visconti. Yeren tipos duros y aguerríos, mui bonos combatientes, díba-yos el futuru de la so tierra nello, pos, a falta entoncenes de turistes y reloxes, los sos valles alpinos namái daben pa polenta y quexu.

Como nos díbemos con Fernando’l Católicu primero, y más tarde col emperador, que yera un Austria, los nuesos Tercios combatieronlos de cutiu, hasta qu’en Bicoca, anguaño un barriu cultureta de Milán, dimos-yos tan fuerte que la cosa acabó en masacre, y dio pie pa una frase qu’entá usamos n’España, anque la mayoría, que bien la emplega, desconoz el so orixe.

El casu ye que, a los bergamascos, anque hasta’l Risorximentu tuvieron que sofrir ocupantes estremaos, con especial ciñu y recuerdu, ye coña, pa los austriacos, na actualidá van-yos mui bien les coses, tantu qu’esti añu son la capital cultural d’Italia, y aquello ta…abarrotao, que diría un dúo cómicu d’alcordanza entrañable. Aínda asina, atrevímonos a visitala.

A la cittá alta, esto ye, la antigua, aportase, si se quier, pente medies un funicular de pagu, y como los arboles y túneles malapenes te dexen almirar les vistes, mejor garrar un bus de llínea, más baratu y con menos espera.

Arriba’l conxuntu nun defrauda. El cascu atraviesalu un corsu con toles carauterístiques de les ciudaes medievales italianes. Empedrao espectacular, nel que nun cuesta maxinar a los más dotaos económicamente, xinetes nel so caballu, o los carruaxes de nobles y mercaderes. A dambos llaos vense portones d’entrada a patios o xardines que güei ocupen terraces de restaurantes.

Entá resiste una esbelta torre familiar, la de Gomito, al estilu de les de San Ximiniano o Bologna, pero’l platu fuerte ta na plaza vieya, con una fuente rodiada de lleones que pocu o nada tienen qu’envidiar a los nuesos ruxentes granainos. Ye tanta l’afluyencia de fatáos estudiantiles, en plena temporada de viaxes d’estudios, y los tamién abondosos grupos de güeles falando alemán, que la típica foto fáise imposible. Más allá, tres una lonxa de blanques columnes qu’apunten a mercáu vieyu, ábrese la plaza na que s’afachia doblemente Santa María la Mayor, simplemente impresionante, y que nun visitamos porque la cola asusta, anque nun tanto como los ucranianos que esperen a los wagnerites en Bajmut, de mou que centro la mio atención nun ellaboráu relieve en mármol blancu nel suelu del mercáu, y que’l mio curtiu conocimientu del asuntu astronómicu insinúame que se trata d’un calendario, que nun reló, solar. 

El casu ye que, agobiaos pol ensame, atopamos acomodu nuna terraza na plaza de la citadella au ,os abrochamos una botella de vinu rosso-tintu- acompañáo de dalgo, prosciuto, olives, focaccia, que mos ayuda a decidir el pasu gastronómicu viniente, el cual va llegar, finiquitáu’l refrixeriu, nun restaurante encantador, un par de cais más abaxo, nel que, con unos tiempos d’espera redundantemente desesperantes, y con riegu d’un chianti clásicu afrutáu, compartimos, pa entamar, un platu de polenta, maraviella que dominen en tol arcu alpinu, a los tres quexos, rompedora. Va siguir, nel mio casu, un platu de “casonsei alla bergamasca”, esto ye, una pasta fresca de la rexón, rellena de mantequilla de los pastos alpinos y tantu de salsa de Salvia y picadillo de panceta llocal. Deliciosa.

Nun mos atrevemos, polo lentu del serviciu, a dir más allá d’un café, y, aprovechando que la menacia d’augua, estos díes mui presente en toa Italia, diluyese momentáneamente, diriximonos a la Rocca, la fortaleza, que domina la ciudá y ofrez unes vistes escepcionales en 360º . Ellí, güérfanos de los ensames que pateen la cuidá antigua, descubrimos nela so rodiada un conxuntu de monumentos y homenaxes a los cayíos nes contiendes mundiales que resulta conmovedor y magníficu.

Camín del funicular alcontramos una pasticería au descubrimos un pastel típicu de Bérgamo que ta fechu sobro la base de la polenta de maíz y del cualu mos llevamos muestra que va sucumbir na nueche acompañáu d’un ron de Barbados escelente. Un pieslle espectacular pa una xornada “da non dimenticare”.

Raúl Suevos

A 10 de mayu de 2013

L'Arsenal de l'Habana y la Lanchita de Regla

 

Cuando s’aporta a l’Habana pela mar malapenes s’atalanta la dimensión de la so bahía estraordinaria. La llámina d’augua enmarcase pela esquierda col Castiellu del Morru, y a la drecha, la parte final del Malecón sirve de base a Centru Habana y más allá a l’Habana Vieya. Yá dientro, la bahía pártese en dos, a la drecha la Ensenada d’Atarés, col promontoriu de Regla faciendo de parteaugues, cola so bonita y querida ilesia relluciendo al pie del popular barriu.

En tiempos vieyos, allá pel S.XVII, a la fin de la muralla atopábase’l Real Arsenal de l’Habana, un de los más importantes de la Corona y responsable de la construcción de buques famosos de mui llarga vida, gracies, amás de la bondá de la so construcción, según planes de Jorge Juan, a les maravioses maderes cubanes, nes que’l fueu enemigu malapenes producía astilles, la metralla d’aquel entoncenes.

Un de los sos productos más renomaos fo’l Santísima Trinidad de los Mares, con cuatro pontes artillaos y mayor buque construyíu en toa la historia de la navegación a vela. Hasta Galdos-y rinde tributu nel so primer episodiu, Trafalgar, au acabaría funfigáu.

Ellí, al cabu de la muralla, taba instalada la Torre d’arbolar, un inxeniu, el mayor del mundu na so dómina, col que se llantaben los mástiles a los navíos, operación mui cazalba ensin el so concursu. Una instalación que los fios de la Gran Bretaña se encargaron de destruyir con muchu procuru demientres l’añu d’ocupación de la ciudá en 1762, al tiempu que se llevaron tola madera qu’ellí atoparon.

Nel so llugar, dende va dellos años, alcuentrase l’embarcaderu de la Lanchita de Regla, una especie d’autobús naval, mui acabáu yá, que comunica l’Habana Vieya col barriu del otru llau de la bahía, ensin el cualu hai que rodiala coles penuries del tresporte habaneru anguaño.

Ellí entamóse’l Maleconazu, con un intentu de secuestru del barquín pa colar a los EEXX, en plenu periodu especial. Frustráu pola policía, con tantu de tirotéu, muertos y, posteriormente fusilamientos. Depués vendríen los 35 mil marielitos, y el aniciu de la lenta agonía del réximen y la propia Cuba. Un estertor que paez nun tener final y que otra vegada pasa per un periodu especial, nun declaráu, nel que la fame de nuevu se fai endémica y la emigración se convierte en canal de vida pa los qu’ellí queden, y pal réximen, pente medies de les remeses de los espatriaos, casi l’únicu recursu, pues hasta’l turismu falla. Ye lo qu’hai.

Raúl Suevos

A 8 de mayo de 2023

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